Мой комплект фотоохотника

Принято считать, что подводная фотография – очень дорогостоящее и хлопотное занятие. Я во многом согласен с этой точкой зрения, и хочу отметить, что это утверждение вполне обоснованно. Но только, если подходить к этому делу с профессиональными рамками, ставить перед собой масштабные задачи и цели, сделать подводную фотографию, в конце-концов, делом своей жизни. Многочисленные ныне «гуру» подводной фотографии, зарабатывающие на жизнь обучением и продажей фотооборудования, настоятельно рекомендуют клиентам приобретение только самой продвинутой и, соответственно, дорогостоящей фототехники. При этом, обычно, они делают упор на зеркальные фотокамеры со сменными профессиональными объективами, скромно умалчивая об альтернативах, существующих для любителей. Либо же утверждают, что простые и относительно дешёвые компактные фотокамеры в принципе не способны создать сколь-нибудь качественное изображение. Вот с этим утверждением я уже не согласен категорически, и попробую рассказать читателям о достаточно разнообразных и вполне бюджетных вариантах приобщения к подводному фотоувлечению, способных превратить его в столь же привычное хобби, как и сами, собственно, дайвинг и подводная охота. Вот уже тридцать лет я активно занимаюсь подводным съёмками, и в своей практике использую самую разнообразную аппаратуру, останавливая свой выбор на том или ином комплекте исходя из тех задач, которые предстоит решить в каждом конкретном случае. Под каждое дело – свой «инструмент»! Сегодня я хотел бы поговорить о подводной фотоохоте за обитателями глубин, и о той аппаратуре, которая может быть использована для этого.



Собственно говоря, для целей фотоохоты (как обычной, наземной, так и подводной) рекомендуется использовать однообъективные зеркальные фотокамеры (SLR, цифровые или пленочные). Главное их достоинство — возможность непосредственно наблюдать объект на матовом стекле видоискателя, точно “строить” композицию, визуально контролировать глубину резкости и эффект применения оптических приспособлений на объективе. При этом картинка в видоискателе будет полностью соответствовать конечному изображению, что чрезвычайно удобно и наглядно. Не менее важно и то, что зеркальная аппаратура имеет широчайшую линейку сменных объективов и дополнительных аксессуаров, а это позволяет существенно расширить творческие возможности фотографа. В его руках и возможность использовать короткофокусную сверхширокоугольную оптику, вплоть до объективов «рыбий глаз», с потрясающей передачей пространства и перспективы, и возможность применять мощнейшие телеобъективы, как хороший бинокль приближающие объект съёмки и красиво размывающие окружающий фон.
В подводных условиях доступный арсенал сменной оптики фотоохотника не столь, конечно, разнообразен, что связано с известными ограничениями, накладываемыми самой водной средой, но всё равно достаточно обширен – от «fish-eye» и суперширокоугольников до макрообъективов и несильных «телевиков». Впрочем, подводные фотоохотники обычно ограничиваются всего 2-3 объективами – для широкоугольной съёмки и макро, и, уходя под воду, заранее настраивают свою аппаратуру для конкретных задач.
Слов нет, зеркалки по праву являются надёжным, универсальным и качественным инструментом в руках профессионального фотографа или продвинутого фотолюбителя. Особенно это справедливо для наземного фотоохотника, под водой же не всё так однозначно. Таким камерам под водой присущи определенные недостатки и ограничения при использовании:

1. Боксированная зеркальная аппаратура тяжела и громоздка. В комплекте с осветительной техникой (1-2 выносные вспышки на кронштейнах, плюс pilot-светильник) её вес достигает нескольких (нередко 10, и даже более) килограммов, а габариты затрудняют перемещения под водой и маневрирование. Заметно сильнее это сказывается при фотоохоте на задержке дыхания.
2. Сложность, а чаще невозможность оперативно переходить от широкоугольной фотосъёмки к макро- или классической фотоохоте за рыбами, и наоборот. Зум-объективы лишь частично снимают проблему, не решая её в принципе.
3. Заведомая усложнённость современной аппаратуры и явная избыточность её функционала. Для получения качественных результатов под водой фотоаппарат совсем не обязан обладать какими-то уникальными в техническом плане характеристиками. Например, не требуется обширный диапазон выдержек, отрабатываемых затвором. Вполне достаточно интервала 1/15 — 1/250 сек, это рабочие значения, за пределы которого почти никогда не приходиться выходить. Так же, как не требуется и особо высокая «скорострельность», вполне можно ограничиться 2-3 кадрами в секунду, тем более что в подавляющем большинстве случаев съемка идет с применением вспышек, которым нужно время на перезарядку. Множество других функциональных возможностей фотоаппарата остаются не удел в подводных условиях, а платит (точнее переплачивает) за это потребитель, с чем тесно связан следующий пункт.
4. Цена. Это немаловажный фактор, если Вы не олигарх! Зеркалка со сменной оптикой стоит не одну сотню-тысячу У.Е., и это, если не считать самих подводных боксов, сменных объективных портов и герметичных вспышек (причем каждый перечисленный компонент сопоставим по стоимости с самой фотокамерой). А её вполне возможное (как известно, 100% гарантию от подобных напастей даёт только ГОССТРАХ) затопление (даже подтопление, что особенно актуально для сплошной электронной начинки современных фотокамер) чревато «безвозвратными» финансовыми потерями. Да и риск потери ВСЕЙ аппаратуры в случае аварийного эксцесса отметать полностью нельзя…



Отмечая вышеуказанные недостатки боксированных зеркалок, можно представить теперь и имеющиеся альтернативы. Они, без сомнения, имеются, и достаточно разнообразны. Поговорим о более-менее бюджетных решениях, интересных подавляющему большинству дайверов, подводных охотников и апноистов. При этом хочу отметить, что в случае квалифицированного и грамотного подхода к выбору элементов возможно собрать достаточно недорогой и качественный комплект подводного фотооборудования. Итак, что можно предложить на сегодняшний день?
В «плёночную эпоху» (которая, кстати, до сих пор актуальна, и плёнка по-прежнему удерживает достаточно прочные позиции в профессиональном секторе) у подводных фотографов были весьма популярны герметичные камеры-амфибии. Лучшие представители этого семейства – Nikonos и Motormarine обеспечивают получение весьма качественных результатов. Благодаря своим минимальным размерам и весу они позволяют скомплектовать облегчённые и весьма компактные фотосистемы, удобные, например, для фотоохоты в режиме апноэ. Конечно, это не зеркалки, а камеры шкального типа с присущими им недостатками (связанными, прежде всего, с системой визирования), зато имеют определённые существенные плюсы. Например, в системе Motormarine (и, в несколько усечённом виде, Nikonos) существует возможность легко и просто переходить от одного вида съёмки к другому посредством сменных оптических конвертеров. Разнообразные линзовые насадки-конверторы (широкоугольные и макро-) могут устанавливаться на основной объектив прямо под водой, меняя его фокусное расстояние в соответствии с нужными задачами. Одним движением руки (благодаря быстроразъёмному байонетному соединению) фотограф может оперативно прикрепить необходимый оптический аксессуар, и в корне изменить снимок. Только что он снимал крохотную креветку в упор, а через секунды уже фиксирует впечатляющий подводный ландшафт с роскошными горгонариями!



Сегодня, в век всеобщей «диджитализации», вся фотография в целом является цифровой. По сути, аналоговая фотография отличается от digital только самым первым этапом, а именно методом фиксации исходного изображения – в виде вполне материального негатива (слайда) при съёмке на плёнку, или виртуального электронного файла, слепка с матрицы. Далее плёночные оригиналы всё равно, как правило, оцифровываются, и дальнейшие цепочки обработки изображений, вплоть до получения бумажного отпечатка, уже не отличаются. С учётом существенного удешевления плёночной фотоаппаратуры на вторичном рынке, наверное, есть смысл присмотреться к подобным предложениям от продавцов.
Теперь я хочу остановиться на возможности использования для подводной фотоохоты самых популярных ныне компактных цифровых фотокамер, пренебрежительно называемых иногда «цифромыльницами». Многие из них обладают достаточно неплохими техническими характеристиками (а некоторые – даже очень хорошими, практически не уступающими зеркалкам), очень компактны и легки, сами они и боксы для них вполне доступны по цене. На их базе можно собрать отличные любительские комплекты, удовлетворяющие нужды абсолютного числа фотографов. Стоит при этом отметить, что в благоприятных световых условиях цифрокомпакты позволяют получить весьма качественные результаты, несмотря на свои небольшие по размеру матрицы. Понятно, что при плохих условиях освещения зеркалка выдаст гораздо более чистое и чёткое изображение, но в неэкстремальных световых случаях её преимущество в качестве будет, скорее, умозрительным. Файлы с хорошего компакта вполне пригодны для получения отпечатков выставочного качества и полиграфического воспроизведения. А возможность комфортно компоновать кадр двумя глазами по огромному дисплею и даже с вытянутой руки, в полглаза оценивая окружающую обстановку – огромное преимущество перед громоздкими, тяжёлыми боксами для зеркалок, к окуляру которого еще и надо прильнуть одним глазом, закрыв другой, тем самым резко ограничив свой визуальный контакт с окружающим миром.
Я собрал для себя очень неплохой комплект на основе цифрокомпакта, предназначенный, прежде всего, для фотоохоты на задержке дыхания. Главные требования – минимальные габариты и вес при общем высоком качестве получаемых цифровых файлов. Для этого фотосистема обязательно(!) должна быть оснащена внешними выносными вспышками, съёмными широкоугольными и макро-насадками, pilot-светом для уверенной фокусировке в затемнённых местах или ночью. Необходимость подобного дооснащения фотобокса неоднократно уже доказывалась и описывалась. Поэтому повторяться не буду, сосредоточусь на своём фотокомплекте и дам некоторые пояснения по своему выбору.

1. Фотоаппарат в «родном» фирменном боксе (рабочая глубина до 40м, сам бокс при этом чрезвычайно компактен и легок, не подвержен коррозии и имеет двойное уплотнение на главном разъёме) я выбрал от известнейшего еще с «плёночных» времён брэнда Fujifilm. Это модель FinePix F-50fd. Она относительно недорога (менее 300$), но весьма малогабаритна и полностью функциональна. 12 Мп на «борту», большой набор программных режимов, включая специальный «подводный», приоритет диафрагмы (причём настоящей, электронно-механической, реально влияющей на глубину резкости, в отличие от новомодных ныне нейтральных фильтров, вводимых в оптический тракт для уменьшения потока света), большой дисплей для комфортного визирования и контрольного просмотра снятого. Но самое главное — матрица у FUJI, наверное, самая лучшая! Она больше по размеру, чем почти у всех конкурентов, включая такие «топовые» компакты как Canon G-9, -10, Nikon P-6000, да еще и не обычная CCD или СMOS, а так называемого Super-CCD типа. Это фирменная эксклюзивная разработка FUJI, ни у кого больше таких матриц нет: светоприемные элементы в ней не обычной квадратной, а 8-угольной формы, с гораздо лучшим соотношением сигнал/шум. Такие «пчелиные соты» обеспечивают существенно менее шумное и более качественное изображение по сравнению с конкурентами на сравнимых чувствительностях. 200 ISO для G-9 (-10), и P-6000 — практически предельная величина для требовательного к качеству фотографа, а F50fd весьма уверенно работает на этой чувствительности, для неё и 400ISO — вполне рабочая…
  • 0
  • 23 марта 2010, 12:45
  • admin

Комментарии (1)

RSS свернуть / развернуть
+
0
Объектив у камеры вполне достойный, в смысле оптических характеристик — резкий и контрастный, хотя и не блещет особыми внешними параметрами — не 4-6 кратный зум, как у некоторых соперников, а всего лишь 3-х (35-105 мм в пленочном эквиваленте). Но под водой это совершенно не важно! Всё равно снимают почти всегда в самом широком конце зума, автофокус работает в этом режиме наиболее быстро и надёжно, а глубина резкости максимальна. И то, что в этом положении есть всего лишь 35мм (экв.), в то время как у некоторых соперников 28мм, так это даже и плюс. Для моих целей – как раз то, что надо, мой любимый размер! В случае фотоохоты за подводными обитателями это фокусное расстояние для меня более предпочтительно (при съёмке через плоский иллюминатор бокса) — объекты получаются более крупнопланово. Зато без проблем устанавливаются на бокс, прямо под водой, и отлично работают без всяких ухищрений, оптические широкоугольные и макро- насадки: хоть от Epoque, хоть от Inon, хоть от Sea&Sea. И хочешь — снимай макро, хочешь — широким углом, порядка 100 градусов!!! А вот гораздо более дорогие G-10 и Р-6000 с более широкоугольными объективами как-то не очень сочетаются с более-менее бюджетными линзами, посему и вынужден Ikelite придумывать хитроумный и весьма недешёвый сферический порт, дабы сохранить под водой хотя бы умеренные «наземные» 75-76 градусов, характерные для 28 мм «ширика».



2. В дополнение к чуть вышесказанному. Помните, как я прославлял удобство плёночного Motormarine в плане использования оптических насадок на объективе? Эта стародавняя идея прекрасно адаптировалась в современном цифровом мире. Чрезвычайно удобный способ изменения фокусного расстояния объектива в подводных условиях без его замены (тем более, если это невозможно конструктивно)! Прямо под водой простой сменой линзовых конвертеров легко и оперативно переходим от крупноплановой съемки к супермакро-, или «широкому углу». Так как я до сих пор использую в своей работе и плёночную технологию, было бы логично применить имеющийся парк оптических конвертеров от Sea&Sea. Из дюраля был изготовлен на токарном станке простой адаптер на порт бокса, а на установочной платформе, к которой непосредственно крепится бокс, АРМы и прочие элементы, было закреплено приёмное гнездо для резервных насадок. Теперь макро- и широкоугольная насадка всегда со мной под водой (и под рукой).

3. Уже неоднократно была показана необходимость применения источников искусственного освещения для преодоления оптических свойств водной среды, отрицательно влияющих на результаты подводной фотосъемки. В современной фотографии в качестве таких источников наибольшее распространение получили импульсные электронные осветители (ИФО), т.е. фотовспышки или блицы. При относительно небольших размерах — это мощные источники света, очень близкого по своим параметрам к дневному солнечному освещению, что гарантирует правильную цветопередачу (конечно, на ограниченном расстоянии).
По характеру работы ИФО делятся на вспышки с автоматическим управлением светового импульса и с ручным режимом управления. Первые существенно облегчают работу фотографа, автоматически дозируя количество света и обеспечивая правильную экспозицию при заданных установках. Но они дороги и сложны, рассчитаны на профессиональную аппаратуру. Использовать их с компактами – что стрелять из пушки по воробьям! ИФО с ручным управлением наиболее просты конструктивно, дешевы, весьма надежны в работе и при определенном опыте обеспечивают получение отличных снимков. Я применил в своём комплекте чрезвычайно компактные и лёгкие, полностью ручные, блицы NanoFlash от независимого производителя Fantasea. Они питаются от 2-х «мизинчиков» ААА (хватает примерно на сотню кадров), с помощью переключателя синхронизируются с любым типом встроенной вспышки самого фотоаппарата, имеют 3-х ступенчатый регулятор силы светового импульса. Для надёжной работы внешних блицев и отсечения светового потока встроенной вспышки пришлось заменить матовый рассеиватель фотобокса на непрозрачный шибер, а приёмный датчик оптоволоконного кабеля на «липучке» пристроил сразу за ним. Другие концы светосинхронизирующего кабеля с помощью самодельных втулок закрепил строго против оптических датчиков поджига вспышек, добившись тем самым 100% гарантии срабатывания выносных блицев от импульса встроенной.
Конечные результаты съемки в значительной мере зависят от пространственного расположения источников освещения. Необходимо стремиться к сокращению пути, проходимого световым лучом от ИФО до объекта и назад к камере. Кроме того, нужно избегать возникновения светового “тумана”, вызванного высвечиванием вспышкой мельчайших частиц в толще воды между объективом и объектом съемки, так как это влечет за собой резкое снижение контраста изображения. Поэтому вспышки обычно располагают впереди и в стороне от корпуса фотоаппарата на выносных кронштейнах (ARM у зарубежных производителей) вне поля зрения объектива. Для создания более интересного светового рисунка я обычно применяю два синхронизированных осветителя на независимых ARMах.



4. Наконец, для облегчения фокусировки в темных местах (гротах, пещерках, под травяными «крышами», в ночных заплывах) на установочной платформе пришлось закрепить светодиодный фонарик (так называемый pilot-свет) от того же производителя (Fantasea). Я предпочитаю крепить светильник автономно, жёстко не связывая с его блицем, чтобы имелась возможность «светить» блицами и «пилотом» разнонаправлено.
Что в итоге? Получилась весьма компактная и легкая (массой всего лишь около 2 кг) универсальная фотосистема с достаточными даже для профессионального применения возможностями, позволяющая при некотором навыке получить в не самых экстремальных условиях качественный, надёжный и предсказуемый результат.

Материал подготовил Александр Аристархов.
avatar

admin

  • 23 марта 2010, 12:47

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Дайвинг клуб Акванавт подводное плавание, обучение в Москве